Из Москвы на край земли и обратно за 10 дней

Если вы читали «Вокруг света за 80 дней» Ж. Верна, то помните, что настоящие приключения начинаются там, где у вас появляется интересная цель, любопытство увидеть и узнать что-то новое и пережить маленькое испытание. Времени на отпуск всего 10 дней, хочется ярких красок, посмотреть Северо-Запад России, святые обители и оказаться на краю земли. Задача – посетить множество исторических мест, увидеть озеро Валдай, реку Волхов, Ладожское и Онежское озера, Белое море, Баренцево, Ледовитый океан – и преодолеть 5800 км пути на машине. В путь!

День первый

Путешествовать налегке не получится. В Москве +26, а по мере продвижения на Север будет почти вполовину холоднее. Нужна удобная обувь и разные вещи на непредвиденные обстоятельства, если придется застрять где-то в пути. Не знаю, как у вас, а у меня большой чемодан для того, чтобы маленькие испытания не превратились в большие. Даже если я получу прозвище Девушка с большим красным чемоданом за это путешествие. 

Идет дождь, небо пасмурное, USB в машине не откликается на просьбы начать работать, зарядки телефона надолго не хватит, поэтому первая остановка, проездом, в Городском саду Твери. Сад расположен на территории разрушенного Тверского кремля, который потерял большинство своих построек к 1776 году, а остальные были разобраны к началу XIX века. Я не поклонница шансона, но ассоциативно вспоминается из 90-х Михаил Круг с песней «В Городском саду». Он уроженец этого города, и говорят, что недалеко есть лавочка с его скульптурой, но мы нашли блок питания и переходник для прикуривателя и уже с восстановленной навигацией едем дальше… 

Торжок
Моя одноклассница часто рассказывала, когда мы учились в школе, про то, что она ездит в Торжок к бабушке. Поэтому это место всегда казалось мне просто маленьким областным хорошим городком, где живут хорошие бабушки, и я, к своему стыду, мало что знала о нем. Я сильно ошибалась, это интереснейшее место, и мне хотелось бы посетить его еще раз, когда наступит золотая осень. 
Он расположен на реке Тверце, до середины XV века был пограничным городом Новгородской республики, предположительно основан в X–XI веке.  Название связано со словами «торг», «торжище» – рынок, место торговли. Город часто подвергался нападкам, набегам, разорениям, пожарам. То новгородские, московские, тверские князья придут поживиться, то Батый, то литовские войска.
Интересно, что при этом к 1897 году в Торжке насчитывалось около 13 000 жителей. В городе действовали 21 фабрика и завод, мельница,8 кожевенных заводов, кустарные производства: кружевное и так называемое новоторжское – золотое и серебряное шитье. В городе имелись 29 церквей, земская больница, 10 школ.

Позже, во время ВОВ, германские части пытались через Торжок войти в тыл к войскам Северо-Западного фронта Красной Армии, но город и это тоже пережил.

Особенно интересен в Торжке древнейший Борисоглебский монастырь, основанный в 1038 году.  Ефрем – боярин и конюший Владимира Ясное Солнышко – построил его в память Бориса и Глеба – детей Владимира, убитых их братом Святополком в борьбе за власть после смерти отца. В 1609 году польское войско вторглось в монастырь, и братия была убита, Введенская церковь подожжена. В XVII веке началось возрождение монастыря, но после революции в 1925 году там разместили тюрьму, а монахов изгнали. Потом тюрьму заменили на лечебно-трудовое исправительное учреждение для алкоголиков и наркоманов и только в 1997 году вернули к духовной жизни.

Но с монастырем связаны не только печальные истории. Там есть высокая Свечная башня, куда мы, к сожалению, попасть не смогли. Но в свое время была традиция у горожан смотреть на эту башню, чтобы понимать, какая будет погода.  Они верили, что если увидеть монаха в белой одежде, то будет ясный день, если в черной – день будет пасмурный. И только потом в келье монаха нашли барометр. Кстати, вкусных пожарских котлет, ради которых в Торжке останавливался Пушкин, мы не нашли. 

Нас посетил монах в серой одежде, поэтому серое небо и моросящий дождь долго сопровождали нас в этот день. В связи с этим обстоятельством мы решили отменить прогулку по Валдайскому национальному парку, где было наше следующее место остановки, а просто проехали мимо прекрасных реликтовых лесов, помечтали о жизни на берегу озера и остановились рядом с Иверским монастырем, который расположен на озере Валдай.

Название Валдай имеет свою легенду. На берегу озера жил кузнец Валда. Ежедневно он ходил к озеру, любовался своим отражением и умывался. А оно восхищалось его красотой, волновалось и шептало: «Валда, Валда».

Иверский Валдайский Богородицкий Святоозерский мужской монастырь основан в 1652 году. Место монастыря было указано владыке святителем Филиппом, митрополитом Московским, в чудесном видении, в момент перенесения мощей святого с Соловков в Москву. Он посвящен одной из самых высокочтимых икон Святого Афона – Иверской чудотворной иконе Божией Матери. Патриарху Никону живописное место на Валдае напоминало о суровой красоте Соловков, где прошли первые годы его монашеской жизни.

Уже вечер – мы в Великом Новгороде, первой столице Руси. Дата основания – 859 год. Это место призвания варягов и образования государственности. 1136 год – Первая вольная республика на территории феодальной Руси. Новгородский кремль работает до 12 часов ночи, и можно ходить по каменной мостовой и без толпы разглядывать детали Святой Софии – старейшего собора на территории России, построенного Ярославом Мудрым в 1045 году. 

Во времена опричнины Великий Новгород сильно пострадал. Существует поверье, что на крест прилетел голубь, ужаснулся происходящему – замер и превратился в камень. Жители стали говорить, что город будет стоять до тех пор, пока голубь не улетит. Во время ВОВ крест с голубем был сбит и увезен испанскими военными в Мадрид. В 2004 году Мадрид вернул его точную копию, теперь он снова охраняет город. Через реку Волхов проходит большой Горбатый мост, он красиво подсвечен и создает волшебное настроение. Ужинать мы отправились в «Душевное место» в прямом и переносном смысле. Во-первых, оно так называется, во-вторых, вторая проба пожарских котлет в этот день была значительно более удачной, и мы, довольные, идем отдыхать.

День второй

Ранний подъем, мы решили до завтрака пройтись по городу. Постройка рядом с кремлем малоэтажная, улочки очень уютные, на городском пляже, вблизи входа в Новгородский кремль, много людей – играют в волейбол. В конце прогулки получили в подарок колокольный перезвон от звонницы Софийского собора.

Следующий пункт на нашем пути – древний город Псковской области 
Изборск, который впервые упоминался в летописи в 862 году. Он находится вблизи российско-эстонской границы. Ты идешь и видишь вокруг маленькие деревянные домики, и вдруг вырастает брутальное каменное сооружение – Изборская крепость XIV века. Двойные стены толщиной до 3 м и общей продолжительностью 850 м для большей надежности обнесены глубоким рвом и башнями, благодаря чему она перенесла немало осад и сохранилась до наших дней.

Мы прогулялись вдоль стен крепости. Хотели еще спуститься вниз и пройти подземным ходом, и на трети пути в абсолютно темное пространство с фонариком в руке героизм у нас оставался. Смысл потерялся, когда разведка, спустившаяся раньше нас, доложила, что в конце проход закрыт. Мы решили поберечь ноги до следующего пункта назначения. Изборск очень понравился. Как настоящий рыцарь в каменных доспехах, он произвел на меня сильнейшее впечатление. 

Совсем рядом с крепостью в Изборско-Мальской долине находится каскад из 12 источников родниковой воды. Первое упоминание о Словенских ключах (Ключах 12 апостолов) встречается в XVII веке. Говорят, что вода там обладает целительной силой. Можно окунуться в каждый источник, но один из родников дает мертвую воду, и никто не знает, какой именно, так как свойства воды меняются ежедневно. Считается, что человек с дурными помыслами, попробовав такой воды, заболеет. Вот такая русская рулетка от Словенских ключей.

В прекрасном озере, куда впадают Словенские ключи, плещется рыба, плавают утки и несколько прекрасных лебедей, белые и серые, видимо, это те, кто успел выпить живой воды после мертвой и остался там в образе птиц. Белые уже исправились, у серых еще все впереди, черных там нет. В общем, светлое прекрасное место – для светлых душ. А мы уже едем в Псков.

Псков основан в 903 году, когда на Руси поклонялись языческим богам. Он находится вблизи границы России с Латвией и Эстонией. В каждом крупном средневековом городе была крепость, детинец, кремль, здесь это называется «кром». Псковский кром является центром города и занимает площадь в 3 га, которую окружают высокие стены толщиной до 6 м. Кром построен на скалистом мысу – там, где река Пскова впадает в Великую, где когда-то было древнее славянское поселение. 

Впервые упоминается в 1065 году. Крутой берег с трех сторон огражден водой, а с юга раньше был овраг и болота. Внутри множество подземных ходов и всякого рода оборонительных ловушек. Кром имел 40 башен, сейчас осталось 7. Одна из них поднимается ввысь на 30 метров. Внутри есть необычная композиция 1972 года в честь 730-летия победы Александра Невского на Чудском озере. На огромном знамени изображен герб – грозный барс, а по краю надпись: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!» Внизу медали с гербами других городов – участников Ледового побоища, а впереди – гигантский меч.

Мне сложно сказать, кто из этих двух мощных героев – Изборск или Псков – выиграл ристалище. По масштабу должен был быть Псков, но мое сердце не смогло определить победителя, и мы решили пойти подумать над этим вопросом в ресторанный комплекс, расположенный в двух зданиях купеческих палат 17-го века. Комплекс представляет собой трапезные палаты, пороговые, пивные и кофейные. Вкусный капучино и волшебные пирожные почти расставили приоритеты, но вечером перед сном я вспоминаю гордые стены, теплое солнце, простор и воздух Изборской крепости. Еще запомнилось множество птиц вечером в небе, безлюдная площадь и чувство, что прошла неделя за два дня.

День третий

Чудское озеро – одно из крупнейших озер Европы. Большая его часть расположена в Псковской области, Гдовском районе, другая половина – в Эстонии.
Ближайший к озеру город – Гдов. Название Чудское озеро получило от проживавших там племен. Славяне называли племена эстов чудным народом или чудью – из-за того что не могли разобрать язык, на котором те говорят. 

В 1242 году произошла известная битва на льду – Ледовое побоище, где войска Александра Невского одержали победу над рыцарями Ливонского ордена. Эта местность называется Причудье, там проживают русские и эстонцы, основные занятия которых – рыбалка и сельское хозяйство. Чудное Чудское озеро оставило чудесные впечатления.

Один из городов российского Причудья – Гдов. Мы заехали в Гдовскую крепость, но от нее почти ничего не осталось, так как в 1944 году немецкий карательный отряд превратил ее в руины.

Чуть не забыла. Мы едем на машине, и во время долгих переездов интересно смотреть по сторонам и читать названия разных населенных пунктов. Например, смотрю налево – вижу, что машина чуть не улетела в кювет, смотрю направо – а там кладбище и название населенного пункта Раёк. Всех названий я не запомнила, но первым в десятке топ оказался населенный пункт Замогилье. Я так опешила от неожиданности, что сфотографировать успела его только на выезде. После Чудского озера, можно сказать, мы чудом выбрались из Замогилья.

По дороге в Кронштадт спонтанно решили заехать в Ивангород, чтобы посмотреть форпост русской земли на границе с Ливонией – Ивангородскую крепость XV века, названную в честь правившего тогда Ивана III. Но когда нам оставалось всего 20 км пути, нас задержали на пограничном посту и объяснили, что без специального разрешения, которое делается две недели на «Госуслугах», в город нам никак не попасть.

Мы уже в Кронштадте. Остров Котлин, на котором находится город, служил границей между Новгородской республикой, а затем Россией и Швецией. В 1617 году по Столбовскому мирному договору остров отошел к шведам. Но во время 21-летней Северной войны, в декабре 1702 года, посол Хилков сообщил о неприступности острова Котлин для больших кораблей. И когда шведские корабли ушли в свои незамерзающие порты, Пётр I начал очень быстро возводить на нем крепость, и следующей весной шведы с удивлением обнаружили, что залив им больше не принадлежит, так как проход к Невской губе закрыт. С 1720-х Кронштадт стал главной военно-морской базой Балтийского флота. 

Конечно, главным украшением города является большой Морской Никольский собор, построенный в 1913 году при Николае II. Мы прогулялись по Петровской пристани,  посмотрели на корабли и отправились в Выборг – где есть множество памятников средневековой архитектуры.

Выборг основан в 1293 году, и мы хотим увидеть Выборгский замок.
Проголодавшись, конечно, не могли не попробовать местных кренделей с кофе. Кажется, они продаются на каждом углу. Мои эмоции, связанные с этим городом, неоднозначные. Вижу множество старинных интересных зданий, но создается ощущение, что никто не занимался ими много лет.  Может, это способ сохранить энергетику Средневековья, но я видела много средневековых городов Европы, и еще нигде так сильно мне не хотелось что-то почистить, покрасить и проветрить. Замок оказался на реставрации, поэтому мы увидели только его маленькую часть. 

Вкусный сливочный суп с форелью и фрикадельки с брусничным соусом на ужин – популярные блюда в этих местах – придали нам сил, и, отставив первое разочарование, мы пошли погулять по вечернему городу.

Город, одетый в ночные одежды, скрывающие запустение, отрывает свою интересную историю. Сюрпризом этого города для меня стал самый старый жилой дом в России, в центре Выборга, XVI века, где по-прежнему кто-то живет.

День четвертый

Приозерск. 
Крепость Корела XIII и XIV веков, построена новгородцами на острове реки Вуоксы для защиты от шведов. Но деревянные стены погибли при пожаре. Восстановленная крепость была уже каменной. После осады крепость перешла к шведам и с 1611-го по 1710 год оставалась шведской и называлась Кексгольмом. В 1710 году, во время Северной войны, крепость была отвоевана у шведов и позже, в XVIII–XIX веках, стала тюрьмой для политзаключенных, где содержались семья Емельяна Пугачёва и декабристы. За стенами крепости находится очень красивое место с озером. И я в который раз удивляюсь, как близко бывают прекрасные и ужасные вещи одновременно.

Мы едем в Сортавалу, потому что там в 3 часа дня нас будет ждать катер, чтобы переправиться через Ладожское озеро на Валаам. По преданию, во времена распространения христианства апостол Андрей Первозванный двигался на Север, проповедуя Евангелие, и установил на «горах Валаамских» каменный крест. 

Дорога до острова – почти час. Озеро неспокойно. Катер подбрасывает на волнах так, что кажется, пробьешь головой потолок, а позвонки укладываются в новом порядке. Очень рада, что мы не успели пообедать сегодня. Впереди прекрасные виды Валаамского архипелага. 

Мы причаливаем и поднимаемся вверх к Спасо-Преображенскому собору – главному храму Валаамского мужского монастыря, основанного в конце XI – начале XII века. Голубые купола почти сливаются с ясным голубым небом. Храм был построен в греческом стиле и освящен в 1892 году во имя основоположников монастыря из Византии преподобных Сергия и Германа. К сожалению, к революции он был разрушен, но в 1996 году его удалось воссоздать. 

Рядом с храмом чудесная выставка художественных фотографий, посвященных жизни монастыря и окрестностям: вот дети треплют бороду улыбающегося настоятеля монастыря, вот радостный монах испек хлеб, а вот другой укладывает поленницу из дров размером с трехэтажный дом. Погода прекрасная, светит яркое солнце, встречаем толстого кота, жующего кусочек колбасы и позирующего для нашей фотосессии.

Идем дальше – и начинает происходить что-то странное. Я чувствую, что мне куда-то очень нужно попасть, и тело куда-то ведет, и я, практически не разбирая дороги, поворачиваю налево вниз. Дальше идем между деревьев, какое-то поселение, мост, но я понимаю: что-то это все не то, как будто нечто внутри точно способно узнать источник, который издает особый сигнал на протяжении уже почти двух километров и так сильно притягивает меня к нему. По мере приближения ощущение какой-то невероятно мощной энергии усиливается, и вот мы на месте. Вижу храм, как я потом узнала – Николы Чудотворца в Никольском скиту. «Свеча во имя Бога» – так его называют. Внутри храма – икона Николая Чудотворца, которой захотелось поклониться. 

Но это не все. В том же Никольском скиту на возвышении стоит большой крест с изображением страданий Иисуса Христа, он тоже, как маяк, обращает на себя особое внимание. Каждый приезжающий в эти места должен сотворить перед ним молитву, чтобы вступить на святую землю с чистыми помыслами. Я не могу себя назвать религиозным человеком, но энергия этого места – очевидна и невероятна. 
Множество лет продолжается паломничество к святой обители, теперь я понимаю, почему. Уезжать не хочется. Если бы была возможность, я задержалась бы здесь на несколько дней.

Наш катер снова рассекает волны, мы движемся к Ладожским шкерам. У меня не хватает слов описать, какие чудесные пейзажи открываются здесь. Это комплекс, состоящий из скалистых островов, обрывистых скал и побережья озера. Удобная обувь здесь очень важна: чтобы увидеть всю красоту, придется забраться по камням наверх. После пятичасовой экскурсии мы вернулись, полные впечатлений и эмоций. Мясной ужин был весьма кстати. Но еще мы попробовали местную выпечку – калитки с брусникой. Это небольшие открытые пирожки из ржаной муки с разной начинкой. Очень понравились.

И, конечно, мы не удержались, чтобы не заехать на остатки древнего вулкана Гирвас, возраст которого, по рассказам местных, насчитывает 2–3 млрд лет. На карельском языке слово hirvas означает «лось». Считается, что это самый древний вулканический кратер, который сохранился до наших дней. Сейчас можно увидеть 20 застывших потоков лавы толщиной до 100 метров и следы кратера в русле реки Суны. Плакаты при входе на территорию, где расположен вулкан, указывают на то, что здесь снимали разные кинофильмы: «А зори здесь тихие», «И на камнях растут деревья» и многие другие.

А мы уже подъезжаем к парку «Рускеала», который расположен на берегу реки Тохмайоки. Еще издалека я вижу огромную очередь в кассы парка, но по QR-коду легко зайти на сайт и купить входные билеты: главное, чтобы работал интернет.
«Руские»/Ruskie по-карельски значит «красный»; еще так называли рыжеволосых людей. «Рускеала» означает место жительства рода Рускеа. С начала XVI века деревня Рускеала была местом выработки мрамора. Когда финны в период войны покидали ее, они решили затопить каменоломни. 

Мраморный каньон – главная достопримечательность «Рускеала» – возник в результате затопления карьера после взрыва. Там появилось глубокое озеро с прозрачной водой и мраморные гроты. Парк очень хорошо подготовлен к посещению туристов, поэтому вид грота доступен с многочисленных смотровых площадок.

В Итальянском карьере можно увидеть оставшиеся огромные глыбы мрамора. В «Рускеала» можно заниматься дайвингом, прыгать с тарзанки над каньоном, пересекать его на лодке или исследовать его под землей. А еще –отправиться в Сортавалу на единственном в России поезде на паровозной тяге – «Рускеальском экспрессе».

По устоявшейся традиции поклонников журнала «Юный натуралист» – встречать в путешествиях разных пушистых, пернатых и чешуйчатых духов природы. Навстречу нам выскакивает белка, высоко поднимает лапки и требует, чтобы ее покормили. Жаль, что угощения для нее у нас не осталось. 

На Белой горе мы снова увидели множество пирамидок из камней, которые встречаются по всей Карелии. Мы не знали их названий и прозвали их кучками троллей. На самом деле сооружения из камней называются сейдами. Они связаны с языческой религией. В одной саамской легенде рыбаки, уходя в море, оставляли часть своей души на берегу в каменном сейде, чтобы в случае их гибели ее не съело чудовище. Есть легенды саамов-лопарей, что это духи местных колдунов, которые после смерти уходили в тундру и  превращались в камни. Каменным сейдам приносили жертвы. Отдельные сейды имеют имена. Например, сейд «Летучий камень» или «Старик и Старуха». Сейд – это также скандинавская шаманская магия: возможно, эти понятия связаны, возможно – нет. 

Говорят, что маленькие каменные пирамидки исполняют желания. Мы сделали свой маленький сейд. Когда я прочитала о них подробнее, то узнала, что в Норвегии считается, что камни и скалы – это застывшие тролли. Соорудить на вершине горы небольшую пирамиду из камней – дать жизнь маленькому троллю.

Маленький новый тролль родился, а мы едем дальше.

Наш шестой день

В Кижи – через Онежское озеро. Переправа быстрая, из деревни Оятевщина Медвежьегорского района на катере всего минут 15. Музей-заповедник Кижи представляет собой экспозицию из заонежских деревень и Кижский погост из двух деревянных церквей  – Преображения Господня и церкви Покрова Пресвятой Богородицы – и большой Колокольни. Церковь Преображения Господня 1714 года – самое известное сооружение.  Прототипом считается церковь Покрова Пресвятой Богородицы 1708 года в Вологодской области.

Церковь возведена на месте старой, сгоревшей от удара молнии. Высота церкви – 37 м. Сруб сделан в традициях русского плотничьего ремесла – без гвоздей. На самом деле гвозди есть, но только не в самом здании, а в куполах.  Нам очень везет с погодой, и храм чудесно контрастирует с синим небом. 

Мы гуляем в Кижах, общаемся с представителями разных ремесел: с рукодельницей, работающей с бисером, мелким речным жемчугом и кружевом; с кожевенных дел мастером, который вырезает рунические знаки из оставшейся от изготовления обуви кожи. От мастера по дереву мы получили мастер-класс – как быстро сделать ложки из бересты – и рассказ о том, какими уникальными свойствами обладает березовая кора. Оказывается, в специальных коробочках из нее можно было перевозить без страха, что она утонет или намокнет, очень дорогую вещь того времени – соль. Много прекрасных вещей сделано из карельской березы. В Кижах можно гулять очень долго, а можно просто сидеть на берегу, смотреть на воду и отражающиеся в ней облака – сказочное место. 
Вечером мы приехали в Сегежу, чтобы отправиться оттуда на Соловки рано утром.

Седьмой день

Позавтракать мы не успели, отход катера в 9.00, а добираться до поселка Рабочеостровский нам около двух часов. Любезный администратор гостиницы «Космос» в 7 утра, только открыв глаза, собрала нам завтрак с собой. Показания навигатора нас расстроили, потому что время прибытия изменилось на 9.25, т.е. что-то на нашем маршруте пошло не так и мы можем не успеть. Другого катера в этот день не будет, потому что на море днем, по прогнозам, ожидается сильное волнение, и мы не сможем выбраться с острова. 

Но попутный ветер дует нам в спину, и мы несемся вместе с ветром и оказываемся на причале ровно в 9.00. Я посмотрела на свои белые кроссовки, светлые брюки и резиновые сапоги других людей, направляющихся на остров, и поняла, что чего-то мне явно не хватает в моем большом красном чемодане. Почувствовала себя белой вороной.

Нос катера от причала был низко и далеко. В то время как другие просто садились на помост и спрыгивали вниз, мне пришлось изображать акробатические навыки, чтобы потом целый день не ходить в грязной одежде. Мне досталось высокое почетное место рядом с капитаном, с хорошим обзором. Внутри катера увидеть можно было значительно меньше, а позади – брызги воды и холодный ветер, кое-кому совсем не повезло и всю дорогу пришлось укрываться дождевиком. 
Обзорное место мне не сильно пригодилось: над Белым морем стоял непроглядный туман. Я ехала и смеялась про себя всю дорогу: в Белом-белом море, в белых облаках, белый туман, белые чайки и белая ворона в белых кроссовках. Холодно, только не хватает белых льдинок, проплывающих мимо, но, думаю, за час в пути у нас есть все шансы ими стать. Капитан сказал, что мы добирались вслепую и должны в 15.30 быть на пристани, чтобы отчалить до ухудшения погоды.

Первые стоянки первобытного человека со следами каменных орудий на Соловецком архипелаге предположительно датируются серединой VI тысячелетия до н.э. Здесь проживали саамы и карелы. Об их присутствии говорят топонимы данной местности, например топоним «Соловец» от саамского suolenč. В XII и XIII веках на архипелаг впервые приезжают русские колонисты. А в 1429 году на Соловках оказывается монах Савватий, который здесь встречает преподобного Германа. Датой основания монашеского поселения считают 1436 год – время появления на Соловках преподобного Зосимы. Уже в 1460-е годы были построены три деревянные церкви: Преображенская, Никольская и Успенская.

В 1534–1548 годах в число братии принимается святой Филипп (в миру Фёдор Колычев), будущий игумен монастыря. Бурно развивается каменное строительство и возводится каменная стена на Большом Соловецком острове. В XVI веке в ссылку сюда отправляют бывшего настоятеля Троице-Сергиевой лавры – игумена Артемия. Впоследствии, в XVII веке, Соловецкий монастырь участвует в военных действиях, а также используется как место ссылки политических заключенных. После революции настоятель монастыря Вениамин и иеромонах Никифор были заживо сожжены в лесной избушке, а монастырь ликвидирован.

С 1923 года на Соловках располагается один из первых исправительно-трудовых лагерей для политических и уголовных заключенных – Соловецкий лагерь особого назначения. В 1937 году лагерь реорганизуется в тюрьму. В 1939 году тюрьма ликвидируется, и архипелаг передается Северному флоту, где организуется учебный отряд. И только в 1990 году духовные служения на территории монастыря возобновляются. 

Оказалось, что на острове из-за тумана не работает сотовая связь, и банковские карты превратились в кусок пластика. Здесь это частое явление. Поэтому важно иметь наличные деньги, отправляясь сюда. В тумане монастырь кажется мрачным и суровым, но через 1,5 часа небо проясняется, моросящий дождь кончается, и остров начинает казаться более доброжелательным.

В подтверждение этому на берегу водоема, где мы остановились отдохнуть, на камень присела чайка и стала меня гипнотизировать. Я сфотографировала ее со всех ракурсов. Мы вспомнили про завтрак, который везли из отеля, чайка поймала кусочек угощения, сделала круг почета над нашими головами и улетела искать иной наблюдательный пункт. 

Нам снова в дорогу. Мне не верится, что это седьмой день, потому что ощущение, что ты соприкоснулся с веками чьих-то жизней, и впечатлений от этой поездки хватит на многие дни вперед. 

Сложно даже представить, что завтра нам предстоит кульминационная встреча с тем местом, куда мы боялись не успеть все эти дни пути. Мы заночевали в Кандалакше, чтобы на следующий день потратить не более трех часов на дорогу.

День восьмой 

Я встаю очень рано и привыкла к этой сумасшедшей кочевой жизни, когда ты каждый день оказываешься в совершенно незнакомом месте. Испытываю волнение перед встречей с тем, что так долго ждала. Сердце радостно отсчитывает барабанную дробь, когда мы пересекаем Полярный круг. Внутри предвкушение.

Проезжаем Лапландию, и если вы думали, что чтобы туда попасть и встретить Санта-Клауса, нужно ехать в Финляндию, то это не так. Она совсем рядом. 
Лапландия является частью Норвегии, Швеции, Финляндии и России (Кольского полуострова), и традиционно ее населяют саамы, по-другому – лопари или лапландцы. Они имеют свой собственный флаг, гимн, национальную самоидентификацию и собственный парламент и называют свою землю Сампи.  
Санта-Клауса или Йоулупукки в России нет, но Дед Мороз обрадуется вашему появлению. Мы отложили эту встречу на Новый год и поехали дальше.

Въезжаем в тундровую зону, меняется рельеф местности, деревья становятся меньше, а холмы вырастают в горы. Огромные ветряные мельницы, как белые инопланетные великаны, расположены на огромной территории. Примерно за 30 км от Териберки дорога становится очень ухабистой, за бортом 14 градусов. По приезде мы выходим из машины, и нам снова везет – светит яркое солнце. 

Мы в Териберке – русском поселении рыбопромышленников, основанном еще в 16-м веке. Сразу на въезде мы оказываемся рядом с кладбищем деревянных старых кораблей, которые когда-то, верно, помогали в рыболовном деле. Проезжаем совсем немного, выходим и поднимаемся вверх – и вот мы здесь, на краю земли, у Баренцева моря и Ледовитого океана. Неописуемый восторг. Пейзажи невероятной красоты. Простор. Ветер. Воздух. Свобода. Мощь. Сила. Энергия. Всё слилось в одном месте. Хочется помолчать и просто насладиться. 
Перерождение – вот что чувствуешь здесь.

Интересно, что совсем рядом, чуть левее, сказочное место с огромными валунами шарообразной формы, по полметра в диаметре, глядя на которые кажется, что еще минут пять – и из них вылупится большой дракон. Этот пляж называется «Яйца динозавров». 

Дальше находится метеорологическая станция 1889 года. Она заброшена, и здесь тоже можно прогуляться. Мы спускаемся вниз к поселению и по дороге берем в неприметном домике рыбу горячего копчения и свежеприготовленный палтус – он великолепен. Внизу песчаный пляж, много медуз, выброшенных на берег, спасти всех не получается, но думаю, что прилив вернет всё на свои места. 

Старый расписанный корабль облюбовали для фотосессий туристы. В море серферы в гидрокостюмах пытаются поймать свою волну. Некоторые отчаянные герои-путешественники ходят босиком по ледяной воде.

Большой скелет – макет останков кашалота, который можно увидеть в фильме Звягинцева «Левиафан», –украшает центральную улицу вместе с копией кресла из «Игры престолов». Интересно, что краски в фильме больше серые, и я совсем не ожидала, что Териберка встретит нас такой яркой и красочной.

Поехали поужинать в Самый Северный Ресторан «Полярный кит», рядом с ним –скелет настоящего кашалота, который выбросился на берег в 2019 году. Прощальный ужин был романтичным и немного грустным, потому что пора возвращаться. 

Мы проехали через Мурманск, остановились только на пару минут в порту, чтобы увидеть атомный ледокол «Ленин» – первое в мире судно с ядерной силовой установкой, спущенное на воду в 1957 году. 

Девятый день 

Мы возвращаемся, 9 часов в пути, сложная дорога, дождь. 
На заправке в придорожное кафе зашли три китайца, путешествующие на мотоциклах и отчаянно пытающиеся найти гостиницу, чтобы переночевать. 
Мы оказались более предусмотрительными и удачливыми – остановились на небольшой турбазе на Ладожском озере. Сегодня я не ждала ничего особенного, но вечер подарил красивейший закат.

Десятый день. Последний

Завтрака на турбазе нет, а мы едем в Москву. 
Но жажда впечатлений и утренний голод привели нас в Старую Ладогу в Волховском районе Ленинградской области. Возникшая в середине VIII века, Ладога названа резиденцией Рюрика в Ипатьевском списке «Повести временных лет». Согласно этой версии, Рюрик сидел в Ладоге до 864 года, и лишь после этого основал Новгород. Также здесь, по Новгородской летописи, находится могила Вещего Олега.

Староладожская каменная крепость расположена на Ладожском мысу при впадении в Волхов реки Ладожки, возведена в lX–X веках, а первое деревянное укрепление построено Рюриком еще в 860 году. Стратегическое значение Староладожской крепости в X веке определялось в основном тем, что крепость закрывала водный путь из Балтийского моря вглубь русских земель.  В данный момент крепость отреставрирована и доступна к осмотру ее историческая часть. 

Также мы не смогли проехать мимо Староладожского Успенского монастыря – так получилось, что это был первый женский монастырь за всю историю нашего путешествия. Его основали в 1156 году. В 18-м веке Пётр Первый заточил здесь свою первую жену – Евдокию Лопухину. 

Успенский собор на территории монастыря построен в XII веке. Это самый северный храм, который возвели еще до монгольского нашествия. Он не отапливается, чтобы не навредить сохранившимся фрескам XII века.

Еще мы посмотрели могильные курганы VII–X веков. По легенде, самый большой десятиметровый курган – это могила Вещего Олега. Отсюда открывается хороший вид на Волхов и Староладожскую крепость.

Снова дорога. 
Сейчас, когда я пишу последние строчки, остался час до Москвы.  Это невероятное приключение подошло к концу.

Конечно, если вам нравится спокойный, размеренный темп и вы недостаточно выносливы – такая поездка не для вас. Я тоже не всегда бегаю в отпуске так, как будто за мной кто-то гонится или я кого-то хочу поймать. Хотя мне это удалось, я чувствую, будто поймала время! Кажется, что я путешествую уже целый месяц и хочу повторить этот эксперимент в каком-то другом направлении. 

И еще я точно знаю, куда хочу вернуться…