Кавказские минеральные воды. Зимняя сказка в горах (Часть 2)
Кроме великолепного Лермонтовского терренкура и масштабной Каскадной лестницы, о которых я уже рассказал в первой части моих путевых заметок, в Железноводске есть еще несколько достопримечательностей, достойных самого прилежного внимания
Снова Железноводск
Прежде всего это «Пушкинская галерея» в Курортном парке непосредственно под верхушкой горы Железная. Галерея построена в 1902 году для театральных постановок и танцевальных вечеров по тому же проекту, что и «Лермонтовская галерея» в Пятигорске. Создатели ее – знаменитые польские архитекторы эпохи модерн, авторы многих шедевров архитектуры, сохранившихся на территории современной Польши – Зенон Хржановский и академик Стефан Шиллер. Они воспользовались в качестве образца Павильоном машинного отдела со знаменитой выставки в Нижнем Новгороде по проекту профессора Александра Померанцева. Зрительные залы и сцена были оформлены по эскизам замечательного русского живописца и театрального художника Ивана Крылова из Новочеркасска, уроженца Области Всевеликого Войска Донского. Когда-то в начале прошлого столетия здесь выступала сама Вера Комиссаржевская, и не только она…
Сейчас на территории Курортного парка напротив «Пушкинской галереи» расположены торговые ряды с сувенирами и громкой и довольно-таки, к сожалению, как правило, похабной музыкой. А внутри самой галереи копия памятника Пушкину, делающему шаг вперед, оригинал которого стоит здесь же на улице в сотне метров, и выставка-продажа картин местных, надо полагать, художников.
Между Курортным парком и железнодорожным вокзалом Железноводска расположены еще два выдающихся шедевра архитектуры эпохи модерн, и оба они выполнены в так называемом неомавританском стиле. Это «Островские ванны», которые я не смог сфотографировать сам из-за омерзительного жестяного забора, и Дворец эмира Бухарского, коим любоваться можно было в январе 2022-го только снаружи. «Островские ванны», где ранее располагались грязелечебницы, а сейчас они законсервированы, построены, к слову, по проекту нашего знаменитого земляка – петербургского архитектора, автора Дома книги, русского француза Павла Сюзора, а Дворец эмира – по проекту уроженца здешних мест Владимира Семёнова.
Приятно вспоминать, что русские, этнические французы и поляки – уроженцы Царства Польского, входившего тогда без видимого ущерба для себя в Российскую Империю, жили и творили в ту золотую эпоху в рамках, как теперь говорят, единого политического пространства. Дай Бог, чтобы эти времена когда-нибудь вернулись!
Конечно же, гуляя по Железноводску, всякий зайдет в павильоны-бюветы, построенные над источниками – Славяновским, Смирновским, Лермонтовским и другими, и совершенно бесплатно попьет минеральной воды. Славяновская и Смирновская воды продаются и у нас в Санкт-Петербурге в бутылках, но совершенно невозможно сравнить вкус воды из бутылки с живым вкусом свежей минералки, которую ты сам налил в специальную, только что купленную сувенирную кружку с ручкой-носиком и пьешь под табличкой с портретом Михаила Юрьевича Лермонтова и с надписью, гласящей, что некогда сам поэт приходил испить из этого источника. О полезных свойствах и особенностях употребления каждой воды можно прочесть в бюветах.
В Курортном парке недалеко от Дворца эмира загадочно и впечатляюще выглядит еще один памятник четвертьвековой давности – солнечные часы «Знаки зодиака», которые местные называют «Яйцо желания». Этот своеобразный арт-объект был подарен городу в 2000 году на миллениум пятигорским скульптором Гургеном Курегяном. Надо отдать должное, наш современник вписал свое произведение в исторический природно-архитектурный ландшафт с большим вкусом – так, что он воспринимается как нечто естественное и неотъемлемое. Местные считают, что если вы, загадав желание, сможете крутануть трехтонное яйцо, то это желание непременно сбудется.
Восхождение на Бештау. Волки
Конечно же, помимо прогулок по терренкурам вокруг горы Железной и спуску-подъему по Каскадной лестнице наиболее активные отдыхающие совершают восхождение на горные вершины. Подняться легче всего на вершину Железной горы и на Бештау: подъем на эти горы не требует навыков скалолаза, нужна только определенная физическая выносливость.
Что касается сообществ скалолазов и альпинистов, при всем уважении к их мужеству и подготовке, они больше всего напоминают мне клубы добровольных самоубийц. Некоторые из них вроде первого русского покорителя Эвереста Балыбердина доживают до 40 с небольшим, чтобы погибнуть в Петербурге под колесами грузовика, – удивительная судьба!
Не знаю, какой процент из них остается навсегда на вершинах в замороженном виде… Но один раз в жизни, весной 1992-го года, мне довелось отдыхать в сообществе скалолазов в крымском Судаке – я случайно оказался их соседом. Там, в Судаке, под знаменитой Генуэзской крепостью есть нетрудная учебная скала, на которой у скалолазов принято тренироваться. Мне тогда было 23 года, и я попробовал залезть на эту скалу вместе со специалистами этого нелегкого дела и чуть было не свалился вниз, но опыт приобрел незабываемый! Удивило меня другое – тихие вечерние посиделки молодых любителей гор с гитарой и зеленым чаем (алкоголь радикально исключен из их рациона). Чай при этом они пьют как вино или водку с поминальными тостами, наподобие:
– А давайте сейчас помянем Мишку, который сорвался там-то и там-то…
– А сейчас за Ленку, которая погибла на Эльбрусе прошлой осенью…
И тостов таких я насчитал за вечер чуть меньше десятка. У меня возник вполне естественный вопрос: неужели жизнь, данная человеку Богом, настолько недорого стоит, что можно разменивать ее еще, как правило, в самом молодом возрасте на несколько мгновений эйфории? Впрочем, каждый волен распоряжаться своей жизнью как ему заблагорассудится.
Изучив вопрос в интернете и поговорив с местными, я решил совершить свое восхождение на Бештау – пусть не на одну из пяти вершин, но на столько, на сколько получится. Я расспросил официанта в одном из местных ресторанов, как туда ходят, и он мне объяснил, что стоит перейти железную дорогу у вокзала, и сразу будет видна дорога на гору. Так оно и вышло. Оценив немалые размеры горы, я полюбопытствовал в интернете, какова фауна, населяющая Бештау. Самым страшным из перечисленных в справке о ее обитателях зверем мне показался кабан, и в одно прекрасное утро, как только показалось зимнее неяркое солнце, я отправился в путь, взяв с собой для компании, чтоб было не скучно, еще одного отдыхающего.
Мы прошли вверх километра три из примерно десяти всего маршрута, встретили нескольких людей, идущих нам навстречу и попутно. И всё было бы здорово, но когда мы начали обратный спуск, на нашем пути метрах в ста от нас на дороге появились пять небольших аккуратных черных волков, пересекавших дорогу слева направо. О волках на Бештау в справке, прочитанной мной в Сети, не говорилось ни слова. Мы остановились, волки тоже – прямо посреди дороги, и на нас повернулось пять черных морд с пятью парами черных глаз. Никто из нас не решился шевельнуться и достать из кармана камеру. Страх породил во мне мысль о том, что в случае, если эта мини-стая еще не завтракала и решит подумать в этом смысле о нас как о еде, надо будет попытаться забраться на дерево, а деревьев вокруг был целый лес. К счастью, волки оказались либо уже позавтракавшими, либо мы были просто не в их вкусе – наверное, до их носов дошел наш запах.
Еще мне потом говорили горцы, что кавказские волки людей боятся – слава Тебе, Господи! Посмотрев в нашу сторону несколько мгновений, они продолжили свой путь из неведомого нам пункта А в такой же неведомый пункт Б. По дороге вниз с Бештау весьма живописной, и особенно в солнечную погоду, выглядит гора Железная (см. фото). Особенно приятно на нее смотреть, ощущая легкость от того, что идешь вниз, а не вверх, и облегчение от того, что тебя не съели симпатичные черные волки.
Придя домой, я первым делом набрал в поиск «кавказский волк фото» и увидел те самые очаровательные черные морды, которые только что наблюдал в горах.
Мораль: если вы будете в Железноводске и не боитесь черного кавказского волка, с легким сердцем поднимайтесь на Бештау – это и красиво, и увлекательно. Если боитесь, совершайте восхождение на вершину горы Железная – там мало леса и много людей, там спокойнее.
Шедевр русского модерна – Кисловодск. Медовые водопады. В погоне за Эльбрусом
Из Железноводска можно очень просто и быстро, а главное – по невероятно живописным местам, добраться не только до Пятигорска, но и до Ессентуков, и до роскошной столицы Кавминвод – Кисловодска. Можно на такси или маршрутке, а лучше по железной дороге, которая часть пути проходит под экстремально высоким углом наклона вокруг упомянутой мной уже много раз горы Бештау…
…И прибывает практически прямо на расположенный в двух шагах от ж/д станции незабываемый кисловодский Курзал – еще один шедевр архитектуры на грани ХIХ–ХХ веков. Как и в начале прошлого века, сейчас этот Курзал используется Северо-Кавказской филармонией имени знаменитого русского дирижера Василия Сафонова для проведения концертов симфонической и камерной музыки, о чем свидетельствуют развешанные по всему городу афиши, на которых красуются самые громкие имена исполнителей академической музыки.
По сравнению с Железноводском Кисловодск город огромный, в шесть раз превосходит по количеству местных жителей (более 120 тысяч) и примерно в столько же раз по площади. Полагаю, что в Кисловодск лучше приезжать не в сезон и не в выходные, потому что и туристов на улицах здесь огромное количество, и уединиться здесь крайне непросто.
Кисловодск называют русским Баден-Баденом, но в силу того, что в Баден-Бадене я не был, я бы сравнил Кисловодск с Карловыми Варами, причем не в пользу последних, при всем уважении к знаменитому курорту. Кисловодск разнообразнее и роскошнее, масштабнее в соответствии с размерами нашей огромной страны и величием Большого Кавказского хребта.
Город основан в 1803 году по указу императора Александра Первого в месте, «где у Кавказских гор находятся кислые воды»: польза от нарзанных ванн была замечена очень быстро.
В Кисловодске два огромных парка – Нижний и особенно впечатляющих размеров Верхний с длиннейшими терренкурами и красивейшими видами на окрестные плато и вершины. В Верхнем парке между двумя главными холмами люди перемещаются по канатной дороге, попасть на фуникулер которой не так-то и просто: в очереди можно простоять больше часа. В Верхнем парке – Долина роз, рощи южных пород деревьев, Храм воздуха, смотровые площадки, с которых видны соседние горы Малое и Большое седло, а в хорошую погоду виден сам величественный двуглавый Эльбрус.
В Нижнем парке, начинающемся от открыточной кисловодской Коллонады и памятника лермонтовскому Демону, есть терренкур вдоль горячего источника, образующего теплый ручей и зеленые пруды, над которыми картинно поднимается пар.
Рядом с еще одним шедевром архитектуры модерна – Дачей Шаляпина – стоит памятник самому великому русскому певцу с собачкой, которую он держит в левой руке, а на стене рядом с входом в мемориальный музей Фёдора Ивановича две мемориальные доски – Рахманинову и Прокофьеву.
Неподалеку от музея Шаляпина памятник уроженцу Кисловодска – великому русскому писателю и мыслителю Александру Солженицыну. Еще один памятник Солженицыну есть в Москве и один во Владивостоке. На мой взгляд, неплохо бы их побольше – на место остающихся еще по сей день памятников демонам такой нерусской революции.
К слову, в соседних Ессентуках есть единственный в России 22-метровый монумент Христа Благословляющего – тоже, мне кажется, прекрасный прецедент. Если уж в Конституцию России с такими боями, но все-таки ввели понятие и слово Бог, то уж перенять этот замечательный опыт терского казачества ничто и никто не должен нам помешать.
В Кисловодске на улицах предлагают экскурсию на полдня в соседнюю Карачаево-Черкесию на так называемые «Медовые водопады» на реках Аликоновка и Экчи-Баш в 20 километрах от города, и я бы всем эту поездку тоже посоветовал. Водопады называются медовыми из-за обилия пчел, которые тут бывают летом, но я оказался здесь в январе, поэтому пчел не видел. После упоительно живописной дороги по горному плато, на котором пасутся то там, то здесь огромные табуны лошадей, вы попадаете в ущелье со скалами и водопадами, между которыми сделан парк с ресторанами и мини-зоопарком, а в нем представлены горные бараны, козлы, лошади и другие необычные животные этих мест. Там же в лавках можно купить карачаевский мед с разными добавками, горный чай, местные домашние вина – в общем, массу вкусных и полезных вещей.
Со смотровых площадок Верхнего парка Кисловодска увидеть седые вершины двуглавого Эльбруса мне так и не удалось – несмотря на облачный день, мешала облачность именно в районе великой горы. Зато в качестве сюрприза Эльбрус показался мне на прощанье в окно электрички, на которой я возвращался обратно в свой гостевой дом в Железноводск. И все-таки какие-то фото седого великана, пусть и через стекло вагонного окна, я сделал. Так что теперь никто не сможет мне сказать, что я никогда не видел Эльбруса…
